У 3-4-летних кустов смородины следует оставить 4-5 самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У 4-5-летних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по 2-4 ветви каждого возраста и по 5-6 однолетних. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражаются вредителями и болезнями, так как борьба с ними при загущении значительно осложняется. Нужно одновременно удалить ветви, растущие внутрь куста, лежащие на земле, имеющие механические и другие повреждения. Формирование молодых и обрезка плодоносящих кустов крыжовника в основном такие же, как у смородины. Надо учитывать лишь то, что его кусты более долговечны, и, следовательно, омолаживающие обрезки надо проводить реже. Урожай смородины формируется на боковых прошлогодних приростах ветвей, и чем их больше, тем выше будет урожай. Рост таких боковых приростов вызывают обрезкой – укорачиванием однолетних прикорневых побегов, то есть для пробуждения почек у смородины и крыжовника выполняют укорачивание годичных приростов. Обрезка красной и белой смородины отличается тем, что у черной смородины и крыжовника цветочные почки относительно равномерно располагаются вдоль ветки, а у этих ягодников верхушки обрезать нельзя, так как именно на них формируется основной урожай. Скелетные ветви красной, розовой и белой смородины вырезают у основания куста после 7-8 лет плодоношения. На смену старым ветвям нужно ежегодно оставлять 3-5 однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие куст. В марте лучше всего обрезать съедобную жимолость. В год посадки, как правило, этого не делают. Первые 3-5 лет после посадки ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Поскольку пробудимость почек у нее хорошая, годичные приросты обычно не укорачивают. При обрезке старых кустов с целью омоложения их сильно прореживают, старые ветви вырезают до основания, а оставленные обрезают над одним из сильных молодых боковых разветвлений, укорачивая боковые приросты. Во время обрезки удаляют не только старые, прекратившие плодоношение, но и слабые, малоурожайные. В конце марта заложите картофель для проращивания, для чего отберите только здоровые клубни массой не менее 60-100 г (чем крупнее – тем урожай выше). Очень крупные клубни имеет смысл разрезать пополам. Для того чтобы ростовые почки (глазки) равномерно расположились в обеих половинках клубня, разрезать его нужно вдоль. Клубни, проросшие во время зимнего хранения, с длинными ростками, использовать для проращивания не рекомендуется. Существует проверенный и садоводами-любителями, и в производстве способ проращивания картофеля в полиэтиленовых мешках. Для этого клубни помещают в плотные полиэтиленовые перфорированные пакеты (с предварительно сделанными небольшими отверстиями для дыхания). Мешочки подвешивают или устанавливают поближе к свету (но не на солнце). Проращивание проводится в течение 30-40 дней при температуре 12...14оС. При использовании для проращивания прозрачных полиэтиленовых пакетов, внутри них в результате жизнедеятельности клубней создается микроклимат с несколько повышенной влажностью воздуха. Это дает возможность сформировать клубням не только маленькие, длиной не более 2-3 см, ростки темно-зеленой или фиолетовой окраски с небольшими бугорками (зачатками корешков) у их основания, но даже и мочку хорошо развитых корней. Посадка такими клубнями значительно ускоряет поступление раннего урожая. Предварительно вымытые клубни можно проращивать в стеклянных банках при тех же температурных условиях. В крайнем случае, можно также клубни нанизать на тонкую проволоку или леску и развесить у окон и двери балкона. В марте надо подумать и о том, как правильно разместить овощи на участке. При этом следует учитывать предшествующую культуру и сочетаемость растений друг с другом. В марте высевают на рассаду семена сельдерея, капусты, лука-порея. Рассада сельдерея и лука-порея к моменту посадки должна быть в возрасте около 60 дней. Семена высевают в комнате в посевные ящички. Через 10-15 дней после появления всходов растения сельдерея нужно распикировать в горшочки или стаканчики (с почвосмесью) размером 4х4 или 3х4 см. Рассаду лука-порея и репчатого выращивают без пикировки. Очень удобно высевать в один горшочек размером 4х4 или 5х5 см несколько (3-4) семян этих растений, а затем их так и высаживают с комом почвы, не разделяя. В пленочных теплицах на биологическом или другом топливе можно без проблем вырастить рассаду холодостойких культур хорошего качества. Рассаду теплолюбивых культур для открытого грунта выращивают вначале на хорошо освещенных окнах и балконах, а уже после установления теплой погоды и высокой температуры воздуха в теплицах или парниках ее переносят и пикируют или устанавливают в контейнерах в эти культивационные сооружения. Семена теплолюбивых культур перед выращиванием рассады, предназначенной для открытого грунта, необходимо предварительно закалить. Закалку – воздействие на набухшие семена пониженными температурами – проводят с целью увеличения устойчивости требовательных к теплу растений к пониженным температурам. Растения, выращенные из закаленных семян, более мощные, в них активизируется ряд физиолого-биохимических процессов, которые способствуют повышению холодостойкости. У таких теплолюбивых растений, как огурцы, томаты, перцы, баклажаны и др., повышается устойчивость к неблагоприятным условиям погоды, на 2-7 дней ускоряется развитие, они отличаются скороспелостью, в 1,5-2 раза большим выходом ранней продукции и превышением общей урожайности на 15-40 %. Закаленные растения томата продолжают расти при 10оС, в то время как незакаленные прекращают рост при 12оС. Кабачки, выращенные из закаленных семян, лучше переносят осенние холода. Наклюнувшиеся семена огурца в течение 12-18 часов выдерживают при температуре 0...2оС и 6-12 часов при температуре 18...20оС. Продолжительность закалки семян огурца 8-10 суток. Закалка томата может быть более длительной и проводиться с более низкой, чем для огурца температурой. Ее проводят при более жестком температурном режиме: набухшие семена выдерживают в течение 18 часов при –3... –5оС и 6 часов при 15...18оС. Продолжительность закалки 10-12 суток. В середине марта нужно посеять в теплице на рассаду семена ранней белокочанной и цветной капусты, в конце месяца – позднеспелые сорта белокочанной, краснокочанную, савойскую и брюссельскую капусты. В последних числах марта можно посеять на рассаду брюкву. При выращивании рассады для открытого грунта важное значение имеет температура почвы, особенно в период прорастания семян и при укоренении распикированных сеянцев. Для рассады капусты белокочанной, краснокочанной, брюссельской, савойской, даже цветной и кольраби, а также лука репчатого и порея желательно, чтобы от посева до всходов температура почвы и воздуха была на уровне 18...20оС. Затем в течение 4 дней после появления всходов температуру воздуха поддерживают и днем, и ночью на уровне 6...10оС. В последующее время температуру в солнечную погоду выдерживают на уровне 16...18оС, в пасмурную – 14...16оС и ночью для капусты – 8...10оС, а для лука – 12...14оС. Влажность воздуха в помещении должна быть: для лука, а также цветной капусты и кольраби 70-80%, для других видов капусты 60-70%. Режим выращивания рассады брюквы такой же. Выращивание капустной рассады при более низких температурах воздуха может привести к образованию цветоносов у ранней белокочанной, растрескиванию кочанов у лежких, поздних сортов капусты, формированию мелких, быстро растрескивающихся головок у цветной капусты. При выращивании рассады теплолюбивых культур для открытого грунта температура почвы и воздуха до всходов должна быть 20...25оС (томат), 25...30оС (огурец). После появления всходов ее снижают на 4-5 дней до 12...15оС для томата и 15...17оС для огурца в дневное время, а ночью – на 2...3оС ниже. В дальнейшем днем в солнечную погоду температуру воздуха поднимают до оптимальной 20...25оС, в пасмурную погоду устанавливают 17...19оС и ночью 12...14оС. Влажность воздуха для огурца должна составлять 70-80%, для томата – 60-65%. Эти условия температуры и влажности для теплолюбивых культур в мартовский период можно обеспечить только в условиях городской квартиры. Вентиляцию осуществляют, открывая форточку, предварительно защитив рассаду огурца и других теплолюбивых растений от сквозняков при помощи своеобразного покрывала из светопрозрачной пленки. Необходимо знать, что капустная рассада нуждается в сильной вентиляции, огуречная и томатная – в умеренной. Такие параметры микроклимата позволяют получить посадочный материал хорошего качества. Пора проводить пикировку посеянного в феврале перца. Слишком торопиться с этой работой нельзя. Надо проводить ее тогда, когда у сеянцев начнут появляться боковые корешки. В это время у них образуется и первый настоящий листочек. Чересчур раннее проведение пикировки еще слабо развитых растений может вызвать не только отставание их в росте, но даже гибель. Можно вместо пикировки сделать перевалку сеянцев (особенно этот прием эффективен при выращивании рассады огурца, перца и других растений, имеющих слабую, трудно восстанавливаемую после травм, связанных с пересадкой, корневую систему). Растения до пикировки выращивают в маленьких горшочках, диаметром 3-5 см, а затем, когда они разрастутся и займут всю отведенную им площадь, их (вместе с торфяным горшочком или вынув из пластмассового) пересаживают в более крупную емкость. Такой способ позволяет максимально сохранить забег в развитии, т. к. корни растений почти не повреждаются. Пора начинать проводить прогревание семян огурцов, кабачков, тыквы для открытого грунта, чтобы у растений было больше женских цветков. Каждому хочется, приехав в весеннее время на дачу, полакомиться первыми витаминами. Для этого в одном помещении с капустной рассадой можно вырастить не только рассаду холодостойких растений (петрушки, сельдерея, лука-порея, репчатого лука, брюквы), но и посеять семена редиса, салата, шпината, укропа для получения первого урожая. Кстати, посев семян редиса, салата, шпината и других скороспелых холодостойких культур в открытом грунте можно выполнить уже в конце марта – начале апреля. Для того чтобы предварительно подготовленные с осени грядки можно было раньше использовать весной, надо счистить с поверхности снег, или посыпать сверху золой либо торфом и укрыть сверху пленкой, закрепив ее по краям, чтобы не унесло ветром. Почва оттает, и можно будет раньше сеять. Не следует укрывать грядки со снегом, не замульчированные темным материалом, пленкой. Установлено, что на таких участках очень часто снег накапливает холод, в результате чего он, наоборот, сохраняется дольше, чем без укрытия пленкой. В теплице, парнике и на подоконниках надо аккуратно провести рыхление, прополку и подкормку рассады. В начальный период растения нуждаются в легкодоступных питательных веществах; причем им нужны и азот, и фосфор, и калий. Поэтому подкармливают комплексным удобрением; для каждой культуры, в зависимости от возраста растений, разработаны свои рекомендации. Очень хорошо использовать кристаллин (растворин). Эти удобрения отличаются идеальной растворимостью и эффективным воздействием на развитие молодых растений.
